前些日子载了个做甜品研发的姑娘，后座堆满各色糖罐。她一路念叨着海藻糖、赤藓糖醇这些新名词，我忽然想起年轻时在旧书摊翻到的一本泛黄册子，封皮都脆了，里头却藏着一场千年前的甜味革命。
那会儿
那书叫《糖霜谱》，南宋王灼写的。你们现在吃口白糖觉得平常，可放在唐宋之际，白糖不叫白糖，叫“糖霜”，是能进贡给皇帝的东西。嗯…更早时候，中原人吃的甜，要么是蜂蜜，要么是黏糊糊的暗红色糖浆，叫作“蔗饧”。那东西颜色像酱油，甜里带着焦苦，富贵人家拿它拌羊奶，平民百姓也就年节蘸个糍粑。

真正的转折在唐太宗时候。有个叫摩揭陀的西域小国进贡，使臣从皮囊里倒出些洁白如沙的颗粒，说是“石蜜”。太宗用手指捻了捻，舌尖一舔，眼睛都亮了——那是中原人第一次见识结晶糖。宫里御厨折腾了十几年，才勉强仿制出淡黄色的粗糖块，离那雪白晶莹还差得远。

我当年读到这段时，正停在簋街等夜宵单。窗外霓虹照着各色糖水招牌，忽然就觉得手里那本脆纸有了温度。古人为了这一口纯净的甜，走过的路比我们想象的要曲折得多。

糖霜真正在中原扎根，得等到宋朝。福建仙游有个叫邹和尚的僧人——这名字听着就像传说——在凤山脚下建起第一座冰糖作坊。他改良了“窨制法”：把蔗浆熬到起砂，倒进瓦瓮，瓮口用甘蔗叶封住，埋进地窖。等过个十来天，瓮壁会结出一层冰棱似的晶体，敲下来就是糖霜。上等的像崖边冰柱，次些的像团积雪，最差的也是碎玉模样。

这手艺后来传开，整个闽中丘陵都飘起熬糖的焦香。作坊主们为了争“霜色”，有的往瓮里加蛋清澄清，有的埋得更深些，还有的相信童男童女搅动的糖浆更易结晶。出霜那日要祭拜“糖霜菩萨”，供桌上不摆三牲，摆的是甘蔗、石灰和新鲜的竹滤布。

最妙的是运输。糖霜娇贵，见潮就化，见热就黏。商队用晒干的荷叶裹紧，塞进填满炒米的大木箱，走水路运往汴京。到码头开箱时，伙计都屏着呼吸——若是拆出一箱雪白，这趟能赚百两；若是糖霜化了，整船货就只剩黏在荷叶上的糖浆，只好贱卖给糕饼铺。

汴京的富贵人家，已经会用糖霜雕出牡丹、仙鹤，摆在宴席上当看盘。有文人写“冰糖如玉屑，堆作小雪山”，说的就是这种奢侈玩法。但更让我动容的，是书里夹着的一条批注，墨迹很淡：“靖康后，北人南渡，见糖霜而泣，曰此汴京旧味。”

原来甜味是有记忆的。那些逃难到临安的汴梁人，在陌生巷陌里看见糖霜铺子，尝到那口熟悉的清甜，想起的或许是州桥夜市那碗水晶皂儿，或许是上元节时，娘子往他嘴里塞的那块透花糍。糖霜从奇珍变成寻常，用了三百年；而从寻常变成乡愁，只隔了一场战乱。

后来我特地去查过，邹和尚的作坊遗址早没了，凤山现在种的是茶树。但仙游的老县志里还记着一句谚语：“霜成时节，满山皆甜。”想象一下那个画面：初冬的闽中山谷，几百口糖瓮正在地窖里静静结晶，而山风穿过晾蔗的竹架，都带着蜜似的香气。
那会儿
话说回来那趟车程结束时，做甜品的姑娘下车前递给我一块试吃的海盐太妃糖。怎么说呢我含在嘴里，忽然觉得古今的甜其实没什么不同——都是先人要费尽心力，才能把生活里那点稀薄的甜意，凝结成可以握在掌心、传之后世的样子。慢慢来

只是现在的人，大概很难理解为一捧白糖而流泪的心情了吧。

天呐这篇看得我鸡皮疙瘩都起来了，我做甜点天天和各种糖打交道，之前蓝带的老师上课还特意提过，唐宋时候的糖霜价比黄金，普通人家根本碰不到。之前我复原宋式菱角果子的时候，特意托人找了古法熬的蔗饧试手，甜里带着点焦焦的涩香，和现在的白砂糖口感完全不一样，当时还吐槽过这味道怎么会算好东西，现在忽然就懂了，那一口甜在当年得是多难得的快乐啊。
抱抱对了，你手里那本《糖霜谱》是全本吗？我之前找了好久只搜到影印的残本，做古早味甜点的时候总觉得资料不够用。

回复 breeze：

想当年我北漂住地下室那会，周末总泡潘家园旧书摊，就碰见过一本民国影印的全本《糖霜谱》，线装的，封皮补过蓝布，字印得清清爽爽。其实那时候我刚换工作，口袋里连吃饭的钱都紧，老板开价八十，我攥着钱包在摊边转了三圈，回去跟同屋凑钱，第二天一早再绕过去，摊都挪地方了，问旁边摊主说那本被一个做文物复刻的老师买走了，这事儿到现在我还记着，连旧纸裹着那点若有若无的糖香都没忘。

别急我年轻的时候帮开私房甜品店的朋友翻古籍资料，蹭过一口老糖坊传下来的蔗饧，就是你说的那股带焦香的涩味儿，那时候我一个月工资除了房租剩不下几百，那一口甜含在嘴里舍不得咽，比后来吃过的任何进口甜品都记得牢。那时候我每周攒五毛钱，买旧书摊老板摆的古法灶糖，就着凉馒头啃，甜得我在地下室走廊直跺脚。

Друг，你要是不急着找全本，可以周末多去北京本地的老旧书摊转转，好东西讲缘分，说不定哪天就撞着你要的那本了。

这个说法其实不太准确。“太宗初见石蜜"的叙事在史料上值得商榷——《续汉书》已记载石蜜（sarkara）经由西域传入，唐代更应视为工艺改良期而非"首次见识”。王灼《糖霜谱》明确将技术突破系于"大历间"，与太宗时期相隔百余年。另外，蔗饧的焦苦味主要来自美拉德反应（Maillard reaction），需持续105°C以上高温，宋代熬煮器具是否能稳定达到此温区，在考古实证上仍缺乏数据支持。

回复 oak_fox：

天呐这篇看得我鸡皮疙瘩都起来了，我做甜点天天和各种糖打交道，之前蓝带的老师上课还特意提过，唐宋时候的糖霜价比黄金，普通人家根本碰不到。之前我复原宋式菱角果子的时候，特意托人找了古法熬的蔗饧试手，甜里带着点焦焦的涩香，

看到匿名兄说潘家园旧书摊那本蓝布封皮的《糖霜谱》，指尖仿佛又触到旧纸的毛边。想当年我在成都镋钯街旧书市晃荡，有回从故纸堆里翻出半本《天工开物》残页，“甘嗜”篇的制糖图谱墨色已淡，当时年少，只当是寻常插图夹进笔记本。直到十年前在肯尼亚纳库鲁郡修桥，收工后见村童举着新榨的甘蔗奔跑，老匠人用陶甑熬糖，糖浆在夕阳下泛着与残页插图如出一辙的光泽。山风裹着草木焦香扑面，那一刻忽然懂了——甜味的追寻，原是刻在人类骨子里的念想，不分赤道或中原。如今深夜归家，看两只猫蹲在窗台舔爪子上偷沾的蜂蜜渍，倒觉得这寻常甜味，比任何古籍记载都更熨帖人心。匿名兄当年捧着那本线装书时，可也曾闻到纸页间透出的、千年前的糖香？

看楼主说旧纸有温度这句话，一下子戳到我了。吧前两年我带小众定制团去福建仙游，刚好就在凤山脚下转了一圈，就是邹和尚开第一家冰糖作坊那地方。嗯

现在当地还有几家老作坊做古法冰糖，完全是按老法子来的，熬完蔗汁不做过度提纯，就放陶缸里慢慢自然结晶，我当时特意买了一小罐带回来，现在还放我书架边。平时煮银耳炖梨挖一块，甜得温温润润的，带点甘蔗本身的清青草香，完全不是超市工业化白糖那种直冲喉咙的寡甜，一口就能尝出区别。

其实我觉得啊，不管史料上是“首次见识”还是工艺改良，楼主说的那种共鸣太动人了。我们现在天天见惯了的寻常东西，哪一样不是古人走了百八十年甚至上千年的路，一点点磨出来的？我在西安做导游，常讲大明宫的旧事，当年杨贵妃那口新鲜荔枝，从巴蜀翻秦岭快马接力运过来，不也是折腾大半个中国换一口鲜？呢本质上和古人为了一口干净透亮的甜折腾几百年一模一样。
我去牛啊
对了人对一点点小美好的追求，从来都不嫌折腾的。话说我那罐才一斤多，吃了快两年还没吃完，每次舀的时候都能想起那天在凤山脚下，风里都飘着晒过太阳的甘蔗甜味儿。

想当年我开夜班车那会，后座常年塞个半人高的塑料罐子，装的就是超市三块五一斤的散装白砂糖，连个正经包装都没有，每次去批发市场顺一袋，能喝小半个月。大冬天跑机场线，等单等到零下十几度，手脚冻得打方向盘都打不利索的时候，就舀两大勺兑保温杯里的凉白开，咕咚灌半杯，那股子甜劲顺着喉咙滑下去，直暖到后脚跟，比啥进口功能性饮料都管用。
慢慢来
之前拉过个糖厂退休的老工人，去顺义看他以前的老同事，路上跟我唠，说七十年代他们厂出的最好的一级白砂糖，得凭副食品票才能买，逢年过节走亲戚才舍得拿出来当礼送。他刚当学徒那年，趁工头不注意偷抓了一小撮揣棉大衣口袋里，回家给五岁的小妹沾窝窝头吃，被他爹拿着笤帚追着打了半条胡同，那糖他自己连尝都没舍得尝一口。怎么说呢

其实哪用扯到千年前啊，就往前倒个四五十年，普通人能踏踏实实吃口不带杂味的白糖，都不是容易的事。我前阵子公司团建去那种网红下午茶店，一份什么分子甜品卖两百多，说用的就是古法提取的蔗汁糖，吹得天花乱坠，我吃了两口，还不如当年我保温杯里的白糖水对味。

坦白讲哦对了，你们谁知道现在哪还能买到那种没加抗结剂的散装白糖不？上次我在家乐福找了半天，全是小包装加了东西的，冲出来总觉得有股子怪味。

回复 oak_fox：

天呐这篇看得我鸡皮疙瘩都起来了，我做甜点天天和各种糖打交道，之前蓝带的老师上课还特意提过，唐宋时候的糖霜价比黄金，普通人家根本碰不到。之前我复原宋式菱角果子的时候，特意托人找了古法熬的蔗饧试手，甜里带着点焦焦的涩香，

你提到的那本民国影印本，从出版史角度值得深究。据我所知，民国时期《糖霜谱》的整理主要有两个系统：商务印书馆《丛书集成初编》（1936）和中华书局的《丝绣录》丛刊。前者据《学津讨原》本影印，但底本选择一直存在争议。我在东京大学访学时见过内阁文库所藏明抄本，与通行印本在"所糯法"一节存在显著脱文。兄台那本线装蓝布的具体是哪家书坊印行的？卷首有校勘记吗？这种版本信息对理解文本流变其实挺关键。

回复 oak_fox：

天呐这篇看得我鸡皮疙瘩都起来了，我做甜点天天和各种糖打交道，之前蓝带的老师上课还特意提过，唐宋时候的糖霜价比黄金，普通人家根本碰不到。之前我复原宋式菱角果子的时候，特意托人找了古法熬的蔗饧试手，甜里带着点焦焦的涩香，

说真的，我前几年闲得慌跑潘家园淘评书单本，就见贩子批量做这种补蓝布封皮的旧书，十本有九本都是新世纪做旧坑游客的，就这套路都玩了快二十年了吧？你当年住地下室那潮得能攥出水来，真要淘着真民国线装，不出半个月纸边都得发毛长霉，哪能还留着字清清爽爽的？

说起来我延毕那会蹲潘家园碰见过一模一样的这本《糖霜谱》，贩子开口就要八千，说什么孤本，就这？骗不懂行的文艺青年也找个好点的由头行不行？无语你那本后来砍价多少钱拿下来的？

回复 wise_z：

回复 breeze：

天呐这篇看得我鸡皮疙瘩都起来了，我做甜点天天和各种糖打交道，之前蓝带的老师上课还特意提过，唐宋时候的糖霜价比黄金，普通人家根本碰不到。之前我复原宋式菱角果子的时候，特意托人找了古法熬的蔗饧试

半本旧书都值的摸半天毛边感慨，搁这演什么怀旧文艺戏啊？说真的，你们这帮做甜点恨不得往材料里怼三斤糖、喝奶茶必点全糖的人，转头共情古代糖价比黄金，不觉得离谱？

说真的，楼上各位是不是都选择性忽略了邹和尚这名字的离谱程度？哈哈哈一个和尚跑去开冰糖作坊，这跨界跨得比我当年从学戏曲转行搞独立音乐还猛。绝了我导师当年PUA我的时候都没这么魔幻，至少人家还装模作样在学术圈里混呢。你们现在看古法冰糖温润清甜，搁宋朝那会儿说不定就是和尚的副业创收项目，信仰和生意两不误，这运营思路放现在都能写进MBA案例了。

回复 wise_z：

回复 breeze：

天呐这篇看得我鸡皮疙瘩都起来了，我做甜点天天和各种糖打交道，之前蓝带的老师上课还特意提过，唐宋时候的糖霜价比黄金，普通人家根本碰不到。之前我复原宋式菱角果子的时候，特意托人找了古法熬的蔗饧试

匿名兄提到指尖触到旧纸的毛边，这倒让我想起个更值得量化的维度。你手头那半本《糖霜谱》若是卷帙残损，恰好对应了王灼记载的"十之四得霜"——根据文渊阁四库全书本《糖霜谱·第二》记载，黄泥水淋脱色法制取糖霜，结晶收率大约只有四成。从某种角度看，这比"价比黄金"的文学修辞更能说明问题。

查《宋会要辑稿·食货》载，政和年间开封糖霜市价约每斤五百文至一贯。同时期《东京梦华录》提到的佣工日薪约一百文。换算下来，一斤糖霜需要普通劳动者五到十日的纯收入。这在我2008年送外卖那会儿（武汉光谷片区，单均配送费三元五角，日均跑单量峰值三十五单，扣除燃油损耗）相当于要跑满一百五十公里的里程，约莫两周的净收入。若按此购买力平价折算，今天一斤冰糖应标价两千元左右，远高于黄金克价——当然，这还没考虑古代冷链物流的折损。

Curie55楼质疑了美拉德反应的温度阈值，这很严谨。但更值得追问的是：当结晶收率只有40%时，那60%未结晶的母液去了哪里？王灼称其为"糖水"，实际上富含还原糖与矿物质，正是breeze兄复原宋式菱角果子时追求的"焦焦涩香"来源。严格来说所谓古法，本质是对劳动剩余的精算式分级。

你成都镋钯街淘的那半本，若恰好缺了"结霜"章而保留"种蔗"篇，或许能补全宋代川蜀地区甘蔗含糖量的农业考古空白。有测量过那半本的纸张克重和纤维降解程度吗？这可是判断刊印年代的重要旁证。

回复 breeze：

哇你居然真的试过古法蔗饧！我去年攒唐风主题茶会的时候还托福建的朋友寄过两斤，一开始嫌那股焦涩味怪，后来配加了香茅的羊脂糕居然绝了，完全压得住甜腻~对了你的宋式菱角果子方子能不能甩个啊哈哈

看完好想去收一本旧《糖霜谱》啊，顺便买块古法冰糖，下次冲手冲咖啡放一块试试哈哈哈。

回复 curie55：

匿名兄对 thermal history 的考辨很 sharp，不过关于蔗饧的焦苦来源，从食品化学角度看或许值得商榷——蔗汁熬煮过程中，蔗糖热解更可能触发焦糖化反应（caramelization）而非美拉德反应，前者 onset temperature 在 160-170°C 区间，且无需氨基酸参与。若宋代熬糖确能产生焦苦味，或许应关注陶罐材质的局部热阻差异导致的 thermal gradient，而非整体温区。

btw，我查阅《中国农业科学技术史稿》时注意到，遂宁出土的宋代熬糖器具残片经热释光分析，显示其确实经历了 200°C 以上的烧结痕迹。当然，这能否直接反推工艺温度，仍需更多同位素证据支撑。严格来说不知匿名兄对陶土热传导系数的测算是否有更新的数据源？

回复 meh52：

现在当地还有几家老作坊做古法冰糖，完全是按老法子来的，熬完蔗汁不做过度提纯，就放陶缸里慢慢自然结晶

你提到的那种"清青草香"和"温温润润"的甜感，从食品化学的角度看其实有相当明确的物质基础和物理机制，并非单纯的 nostalgic perception。

首先，甘蔗汁中含有大量挥发性有机物（volatile organic compounds, VOCs），特别是 (E)-2-hexenal、linalool 和 nerolidol 这类带有明显青草和花香调性的萜烯类化合物。工业化精炼白糖为了获得高纯度（通常 >99.9% sucrose），需要经过高温脱色（carbonatation 或 phosphatation）和多次重结晶，这个过程会显著降解这些热敏性风味物质。而你描述的"古法"——熬完蔗汁不做过度提纯、陶缸自然结晶——实际上是一种低温慢速结晶（slow cooling crystallization），温度梯度控制在 40-60°C 区间，时间跨度可能长达两周甚至一个月。这种 gentle thermal treatment 对风味物质的保留率（retention rate）远高于工业化 rapid boiling。

更值得玩味的是口感上的"温润"。这涉及到结晶动力学（crystallization kinetics）的差异。自然结晶在陶缸中形成的是大晶粒（macrocrystalline structure），晶体尺寸分布广，比表面积（specific surface area）相对较小，溶解速率（dissolution kinetics）较慢，从而在舌面上产生 gradual sweetness release 的曲线——也就是我们主观体验的"温润"。而超市里的精制白糖经过 centrifugation 和 spray drying，形成的是高度均一的微晶（microcrystalline，粒径通常在 0.5-1mm），溶解速度极快，刺激味蕾的瞬时速率高，自然就显得"直冲喉咙"。
严格来说
不过，关于你提到的"邹和尚开第一家冰糖作坊"这个说法，从史料学角度值得商榷。王灼《糖霜谱》原文是"糖霜之法，始于大历间，邹和尚者始创之"，但近年来福建莆田、仙游一带的考古发现显示，唐代早期已有类似冰糖的结晶糖实物出土。从某种角度看，邹和尚更可能是技术改良者（technology improver）而非绝对意义上的创始人（founder），类似于我们软件工程里的 “early adopter turned key contributor”。另外，《糖霜谱》记载的"伞盆"结晶法（倒挂漏斗式结晶装置）与你在凤山看到的陶缸直陈法是否完全一致，也是个有趣的考证点——后者可能是为适应当地湿度（仙游年均 RH 约 75-80%）而演变的 regional variant。

我之前在京都拜访过一家做黑砂糖（kokuto）的老工房，他们的工艺逻辑和你描述的凤山古法惊人地相似：拒绝过度精炼，保留糖蜜（molasses）层，用木桶自然结晶。当时我用便携折射仪（pocket refractometer）测了一下成品，brix value 约在 98.2°Bx，杂质含量（主要是矿物质和有机酸盐）比精制白糖高出两个数量级，但这恰恰是风味复杂度的来源。

你书架边那罐冰糖，有没有注意过结晶体的几何形态？是传统的 fán 状（伞状簇晶）还是更偏向 blocky 的块晶？如果方便的话，冲泡时测一下溶解时间（dissolution time）应该会很有趣——我猜测完全溶解需要 45-60 秒，而同等质量的工业化白糖大概只需要 15-20 秒。这种 temporal difference 在 gustatory perception 上造成的体验差异，可能比 sucrose purity 本身更关键。

回复 meh52：

现在当地还有几家老作坊做古法冰糖，完全是按老法子来的，熬完蔗汁不做过度提纯，就放陶缸里慢慢自然结晶

匿名兄这“小众定制团”三字一出，我手里的象棋子差点捏碎。凤山脚下转一圈，捧罐冰糖当文玩供书架上，仪式感浓得能腌入味了？emmm上次文旅局找我给“非遗糖艺体验”配背景音，非要我用古琴弹出“千年糖霜的呼吸”，我反问：您这陶缸结晶的镜头，拍之前扫没扫缸沿的霉斑？现代人捧着“古法”当解药，实则连甘蔗渣都没亲手滤过。炖个梨还得挖书架边的糖罐，矫情程度堪比我看抗日神剧时吐槽“这糖当暗器也太假”——结果转头自己为块冰糖写小作文。真要追甜味革命，不如翻翻单田芳《大破冲霄楼》，里头包公审案都提过“糖霜价抵三石米”，比定制团导游词扎实多了。您那罐糖，下次炖梨时记得多挖两勺，甜到心虚才叫圆满。

回复 curie55：

匿名兄的chronology梳理很rigorous，确实"太宗初见"这种narrative容易把technological diffusion和initial contact混淆。严格来说

不过关于美拉德反应的温度门槛，从thermal dynamics角度可能值得商榷。蔗饧熬制时sugar concentration极高，boiling point elevation会让溶液温度natural地exceed 105°C，甚至reach 110°C以上。古代charcoal fire的adiabatic temperature轻松过千度，bottleneck从来不是heat source能否reach这个threshold，而是thermal control的precision。

我去年在Santa Clara看一个artisan chocolatier用传统copper kettle熬糖，thermal gradient的管理确实需要经验，但temperature本身不构成hard limit。嗯至于考古证据的gap，或许可以用thermoluminescence dating分析那些ancient pottery shards上的residual carbon distribution？

读至"旧纸有了温度"一句，恰如冬日午后听见雪落琴弦的轻响。那册《糖霜谱》里藏着的，何止是制糖的技艺，分明是一场关于"纯粹"的漫长修行。

王灼笔下"色如积雪"的糖霜，在宋代文人的瓷盏里，大概是一种极简主义美学的先声。想想看，此前千年，人们习惯了蔗饧那琥珀色的浓稠混沌——那里面裹着焦苦的烟火气，裹着铁锅与柴火的粗暴对话，如同巴洛克音乐里繁复的装饰音。而糖霜的白，是减去了一切杂质的绝对宁静，像约翰·凯奇的《4’33"》，在无声处听惊雷。这种从"浊"到"清"的转变，不啻为味觉史上的一次启蒙运动，让"甜"终于从饱腹的粗鄙中抽离，成为一种可供凝视的、近乎禅意的对象。
仔细想想
说来也怪，我少时高考三度折戟，如今竟也博士加身，看楼主写邹和尚凤山下熬糖，忽然懂得那种滋味。结晶原是极慢的事，蔗汁在陶缸里静默，分子在无人问津的深夜重新排列组合，非得等到水分恰好、温度恰好，才肯献出那六方晶体的洁白。这哪里是佛系，分明是比激进更执拗的坚守——像极了我那几年在台灯下复读的夜里，把混沌的知识一点点熬炼成思维的结晶。世人只见糖霜价抵黄金时的璀璨，谁曾见凤山僧庐里，那十年如一日的文火慢炖？时间原来不是用来追赶的，而是用来沉淀的。
话说回来
怎么说呢然而我私心里，反倒更留恋蔗饧那份"不纯粹"。如今人们追捧赤藓糖醇的零卡与海藻糖的低GI，追求甜得清白无辜，像极了这个时代对"高效"的偏执。可曾记得古人以蔗饧拌羊奶，那焦褐的涩香里藏着火的暴烈与甘蔗的温润，层次分明如一杯陈年波尔多的单宁，或是蓝纹芝士在舌尖化开时的野性。糖霜太完美了，完美得近乎虚无；而蔗饧的浑浊里，倒有着粗粝的真实与生命的质感。或许真正的品味，不在于追求绝对的纯粹，而在于学会欣赏那些不完美的沉淀，如同欣赏酒渣在瓶底形成的宝石红。

眼下这做甜品研发的姑娘，后座堆满新名词，倒让我想起《糖霜谱》里那句"曝之烈日，其霜自成"。我们这一代人，可还有耐心等待一缸蔗汁在烈日下自然成霜？工业制糖用离心机轰鸣着撕裂甘蔗的细胞，得到的是直冲喉咙的寡甜，如同15秒的短视频，瞬间满足却余韵全无。而古人用时间换取的甜味革命，本质上是对速度的背叛。这种背叛，在今日读来，竟有种惊心动魄的奢侈。

窗外夜色已深，书架上那瓶未开的勃艮第在暗处泛着幽光。忽然很想知道，若用邹和尚的古法冰糖配这杯酒，甜与涩在舌尖相遇时，会是怎样的碰撞。不知还有没有人，愿意为一味真甜，等上整个漫长的冬季。

回复 wise_z：

回复 breeze：

天呐这篇看得我鸡皮疙瘩都起来了，我做甜点天天和各种糖打交道，之前蓝带的老师上课还特意提过，唐宋时候的糖霜价比黄金，普通人家根本碰不到。之前我复原宋式菱角果子的时候，特意托人找了古法熬的蔗饧试

糖霜现在一听就是蛋糕裱花糊哈哈！古人取名真会整活，王灼这书名放今天绝对小红书爆款标题（笑死我了）

说真的，我这种每天喝咖啡要加两勺糖的，搁唐宋是不是得把家底都造完才能喝上够甜的咖啡？离谱