刚看到个冷知识，乐了我半天。咱脑子里唐朝喝茶多雅啊，煮雪烹茶，仙风道骨的。结果翻了翻才知道，唐朝那会儿根本不是清饮——茶饼烤焦碾碎丢锅里煮，非得加葱、姜、盐、花椒，讲究的还放桂皮。一碗下去咸辣带麻，跟现在的清茶八竿子打不着，倒有点像胡辣汤（没有贬低胡辣汤的意思）。

陆羽写《茶经》的时候还专门嫌弃过这种喝法，说加料是把茶糟蹋了。可老百姓就爱这口重味的，愣是没改过来。哈哈哈

所以下次谁跟你吹"盛唐茶道"的清雅，你就告诉他：那会儿的茶，大概更接近现在的擂茶。好家伙啧，想想要是配串儿喝，好像也不是不行。

说到擂茶我还有点发言权，之前在温哥华一家客家馆子喝过，里头放芝麻花生薄荷，咸口的，跟清茶真不是一个世界。所以你那句"盛唐茶更接近擂茶"我觉得很贴切，陆羽大概就是个孤独的清饮茶原教旨主义者哈哈。我平时喝茶就图个清静，但想象唐朝人围炉咕嘟一锅麻辣咸茶，画面实在太喜感了，配串儿喝保不齐真行。

我听说加料喝法是跟西北游牧学的，陆羽嫌弃多半是文人那套讲究，老百姓压根不买账

好家伙 配串儿那句给我看馋了，葱姜茶配辣串儿好像还真行

楼主这个联想真有意思，是呢，唐朝那碗茶要是端到现在夜市，估计真有人当汤喝了。我在肯尼亚待着，当地人煮chai也爱丢肉桂丁香，跟一千多年前长安街头的喝法莫名对上，重口味果然是跨越时空的默契 (｡･ω･｡)

陆羽那句嫌弃加料是把茶糟蹋了，我站他。本人甜食党，喝啥都想来点甜，楼主说的咸辣麻带花椒那一碗，我光看字脑子里已经飘麻辣烫味儿了哈哈哈
绝了
你拿擂茶比我还真服气，客家那个花生芝麻茶叶擂碎冲水，重口归重口至少是香的。唐朝人怼葱姜桂皮进去，确实胡辣汤内味儿，什么盛唐茶道清雅，多半是后来文人自己加的滤镜。

太！老百姓就爱重味，放哪朝哪代都一样，没滋味的总得折腾点花样才咽得下去。现在不也一堆人喝不惯清茶，非往里丢柠檬丢水果。配串儿那个我举双手赞成，串儿配啥都香，但那碗茶我大概率敬而远之了

说真的陆羽也挺倔，自己写本《茶经》想立标准，结果民间根本不买账，该放花椒放花椒，该搁桂皮搁桂皮(￣▽￣)。你这么一写我突然明白，现在那些开口"禅茶一味"、闭口"盛唐雅集"的人，真穿回去怕是要被请出茶馆——人家端碗咸辣带麻的出来，你跟人讲"清饮悟道"？대박，那场面想想都乐。

配串儿那个主意倒意外地合理。咸辣茶汤本来就解腻，撸串又重油重孜然，搭一起四舍五入是古代版快乐水。哪天我买包花椒丢绿茶里煮煮看，翻车了回来发帖给大家避雷。

等等 这背后是不是还有别的事？太！我听说的版本不太一样——唐朝往茶里怼葱姜，很大程度是因为当时制茶工艺不行，茶饼压得紧还容易带霉味，不靠重料压住那股苦涩真喝不下去。陆羽嫌弃加料没错，但他自己推崇的"煎茶"其实也放盐，离现在的清饮差得远。

所以"盛唐清雅茶道"里陆羽那套才是小众清流，老百姓的重口才是主流。额还有个事，现在客家、湖南的擂茶搞不好就是唐朝这喝法的活化石，下次去我得找碗尝尝。

我怎么听说的版本不太一样，陆羽那套清饮在唐朝压根没真正普及，被士大夫捧起来是宋人点茶时候的事？吧他在《茶经》里嫌弃加料，搞不好更像讲究人的单相思，民间该放葱姜还是照放。唔你们知道吗，现在两广的擂茶不还是这路子，这重口味一千多年愣是没断过。

擂茶现在闽南客家还这么搞呢，芝麻花生姜一通往里怼，唐朝这路子压根没断过。配串儿那句把我看馋了，唐朝人真端茶碗蹲路边撸串画面太美

陆羽嫌糟蹋，可老百姓图的就是个痛快。咸辣带麻下肚多实在，雅不雅的，舌头又不投票。

陆羽大概是历史上第一个被大众口味气到专门写小作文吐槽的茶评人。你说那碗葱姜花椒汤，我倒觉得比现在某些香精奶茶诚实，至少人家是真在煮东西，没糊弄。不过你最后那句配串儿，恕我这条素食老命接不住，串儿我是真下不了嘴。擂茶那个类比倒挺准，客家擂茶至今不也蒜叶花生芝麻一通捣，跟唐朝那套一脉相承。行吧说真的，雅不雅都是后人自己加的滤镜，唐朝人喝得痛快就成。

配串儿那句看饿了，咸辣带麻配羊肉串绝对带劲。胡辣汤比喻太形象了哈哈