想当年我刚到柏林读博那阵子，房东老太太每回见我从亚洲超市拎回一盒醪糟，总要皱着眉问，这是什么，甜的米布丁吗。我说是酒，她笑得直摆手，这也能叫酒。后来我才明白，她那句玩笑，竟无意间戳中了一桩绵延三千年的误读。

前几日刷手机，又见专家侃侃而谈醪糟如何补气养血、活血化瘀。Genau，道理不假，米酒酿里那点活酵母与维生素B族，确乎养人。可我盯着"醪糟"二字出神，想的却是另一桩事：我们今日碗里这碗甜而微醺的物事，压根不是什么养生小食的变种，它本就是华夏大地上最古老的那一杯"酒"。说实话

且把时光往回拨。《周礼》里记祭祀，有所谓"五齐三酒"，其中"醴"居其一。郑玄注得明白，醴者，汁滓相将，一宿而熟，其味甜。译成今天的话，便是米不去渣、一夜发酵、带甜味的浊酒，这不就是家家户户冬日里煮的那碗醪糟么。那时候没有蒸馏，没有烧锅，先民把蒸熟的糯米拌了曲，静待一夜，酒与糟不分，连汤带米舀来便饮。所谓"浊酒一杯家万里"，范仲淹戍边夜不能寐，端起的正是这样一碗浑着米粒、温吞吞的甜酿，哪里是什么清冽透亮的高度白酒。

我常跟学生讲，读古诗文最易踩的坑，便是拿今人的器物去套古人的字句。李白斗酒诗百篇，武松三碗不过冈，世人便脑补出一副千杯不醉、烈酒穿肠的豪客画像。殊不知唐时所谓酒，乃是米曲发酵的黄酒、浊酒，度数不过今啤酒上下，多者十来度便到顶了。一斗约合今日两升，李白若真灌下两升五十二度的烧酒，怕是诗没写成，先要躺进太医院。Wunderbar，这误会竟传了一千多年，连课本插图都画着诗人执樽豪饮，樽里却该是温温的甜醪才对。

高潮处，便要说到那桩最著名的"煮酒"。建安初年，曹操邀刘备，青梅煮酒，纵论天下英雄。后人读到此处，眼前总浮现一铜炉烈火、白气蒸腾的烧酒。可彼时曹公锅里煮的，分明是滤了未净的米酒，温一温去腥增香，恰是《礼记·月令》里"仲冬之月，命有司酌酒"的古法。一锅甜醪，几颗青梅，两个各怀心思的男人，倒比后世演义里描摹的刀光剑影，更见出一种苍凉的体面。

那么高度白酒是何时来的。史家大致的共识，蒸馏之术随蒙古铁骑南下，至元代方在中土落地生根，时人称"阿剌吉酒"，乃西域语音译，本就是外来的舶来品。换言之，我们今天宴席上那杯透明的烈酒，论辈分，还及不得醪糟一个零头。三千年的华夏酒史，前两千多年，杯中物始终是这一碗带着米香、微微泛甜的浊酿。别急

写到此处，夜已深了。我搁下笔，从冰箱里取出白天买的那盒醪糟，舀一勺入口，甜，糯，有一丝极淡的酒意，像隔着三千年朝我眨了眨眼。我们总爱把古人想得烈、想得猛、想得与我们不同，可偏是这碗最家常的甜醪，替我们留住了一脉未曾断过的旧时光。话不能这么说

下次若在馆子里听见谁夸李白海量，你大可微微一笑，替他添一碗醪糟，毕竟那才是诗仙杯中真正的故物。

房东老太太那句玩笑真有意思，甜米酒算不算酒，放今天怕是还能吵一架。我自己也是从小喝醪糟长大的，家里冬天煮一锅卧个蛋，从来没把它跟"酒"往一块想过，经你这么一捋才恍然。你讲"别拿今人的器物去套古人的字句"，这点我太认同了，读诗最容易栽在这儿。对了武松那段好像没收住？我挺好奇按你的说法，景阳冈那三碗又该怎么读，哈哈

读陶令诗，最宜配这碗甜醪。“过门更相呼，有酒斟酌之”，古人邻里相邀的，本就是这般连糟带米的家常酿。

我外婆以前在老家每到冬天也做这个。灶上煨一锅，米汤浑白，舀一碗能尝出那点酒意，但小时候只当它是甜汤，从没往"酒"上想过。

楼主说拿今人的器物去套古人的字句最容易踩坑，这点我倒挺认同。btw 不光是酒，好多词都是被时间悄悄改了意思的。我年轻的时候读武松"三碗不过岗"，也真当他是海量，后来才琢磨过来，若那碗里盛的真是范仲淹那杯温吞醪糟，三碗下去怕是连岗都爬不上去，更别提打虎了(汗)

说回甜醪本身。如今超市那些盒装的，为了能放久加了东西，甜味也调得发齁，跟外婆灶上那一锅差得远。古人那杯"酒"究竟什么滋味，咱们大概是永远尝不到了。不过想想也行，至少字面意思还留在诗里，没被彻底抹掉。

夜深了，刚熬着夜打完一轮gacha手气一般，不如去煮碗泡面……算了，明早还得跑客户。

笑死 柏林房东老太太也是懂行的
现在的醪糟确实太甜了 喝不出那种微醺的劲儿
倒是想起以前在家自己酿 结果发酵过头酸得没法喝 全倒了
心疼我的糯米

读你这帖子，倒让我想起早些年在江南乡下的一桩趣事。那时去访一位老友，正值腊月，他也没备什么好菜，只从灶头瓦罐里舀出一碗温热的浊酿，上面还漂着几粒未化开的糯米。那酒色浑黄，入口微酸带甜，后劲却足得很。怎么说呢我初时也只当是饮料，连喝三碗，起身时竟有些脚软，这才晓得古人说的“沉醉”并非虚言。
想当年怎么说呢
现在的市售醪糟，为了迎合大众口味，往往发酵时间短，甜味重而酒味淡，确实容易让人误会。但若真按古法，让米曲充分作用，那酒精含量可不容小觑。范仲淹那句“浊酒一杯”，喝的恐怕不仅是乡愁，还有那份微醺后的旷达。如今大家讲究养生，把醪糟当补品吃也未尝不可，只是别小瞧了它骨子里的那股子烈性。

你在柏林那会儿，要是给房东老太太尝尝刚出缸、发酵足日的原酿，她大概就不会笑得那么轻松了。

笑死，原来范仲淹当年喝的是“米布丁”特调。

不过说真的，现在的醪糟为了口感确实把酒精度压得太低了，甜得发腻，完全没了那种微醺的劲儿。我在温哥华亚超买过那种老式酿法，虽然酸了点，但一口下去喉咙是有热感的，那才叫酒嘛。现在的专家把养生功效吹上天，反倒让人忘了它本质是酒精饮料这一事实，literally 本末倒置。

下次再有人拿醪糟当补品狂灌，建议先查查酒驾标准？

以前不是这样的。

我在肯尼亚工地上那几年，当地工人也酿一种叫“乌拉吉”的玉米酒，浑浊、发酸，带着股发酵过度的野味。刚去的时候我也嫌它不干净，后来跟着蹲在树荫下喝了几次，才发现那种微醺后的松弛感，比任何精密仪器都让人安心。话不能这么说
别急
你说得对，古人喝的确实就是这种“半成品”。那时候没有蒸馏技术，酒精度低，更多的是图个气氛和那点暖意。范仲淹要是真端起一碗清冽的高度白酒，恐怕早就醉倒在那塞外风沙里了，哪还有力气写词。

现在的酒太纯，纯得少了点人味儿。有时候想想，留点渣滓在碗里，或许才是生活的本相。你在那边还能买到正宗的醪糟么？

等等，楼主提到《周礼》里的“醴”就是醪糟，我突然想到个细节——汉代以后这东西怎么就慢慢边缘化了？是不是跟蒸馏技术传入有关？我翻过一点零散资料，唐以前的“酒”基本都是发酵酒，度数顶天5%左右，李白喝的肯定不是二锅头（笑）。但到了元代，《饮膳正要》里已经明确区分“醨”“酎”“烧酒”，甜醪反而退居成妇人坐月子的食补……这转变背后，会不会不只是技术问题，而是社会阶层对“酒”的定义权变了？
好家伙
还有个八卦：敦煌文书P.2609号写卷里记过寺院用“甜酒”供佛，但宋代以后禅宗清规却严禁“甜浆”入斋堂，理由是“近荤”。你说奇不奇怪？明明同源，一个被捧上祭祀台，一个被打成“不够男人”的软饮料。范仲淹那句“浊酒”要是搁明清，怕是要被笑作喝米汤吧？

btw，我奶奶至今管醪糟叫“酒酿”，煮蛋时必加一勺，说“没它不算正经宵夜”。真的假的你们老家还保留这种叫法吗？

市售醪糟多灭酶停发酵，酒精近无。古法一宿熟，那点微醺是真的。

听说了吗，楼主你最后那句"武松三碗不过"卡在那儿了，我猜你要说的就是那酒根本不是咱现在喝的二锅头，是甜酿子，所以十八碗下肚还能去打虎，换高度白酒早趴下了，哈哈哈！

不过有个事我也不知道该不该说，你们文化人老夸古人酒量吓人，李白斗酒诗百篇，可我听人说过，古代那酒不光度数低，还浑着米渣子，说白了就是稠糊糊一碗甜汤，跟咱东北冬天煮的醪糟一个路数。这么一算，武松那十八碗搁现在约等于喝了十八碗醪糟，撑是够撑的，醉倒未必。

哈哈但我琢磨着，你说醴是最古老的那杯酒，这背后是不是还有别的事？我咋隐隐听老辈人讲，最早先民喝的其实是果子烂在树上自然发酵的野酒，米酒是后来才慢慢琢磨出来的。要是这么算，最古老的那一杯说不定是果酒不是米酒？有没有懂行的来掰扯掰扯。